Главная / Интервью

 

Материалы по теме

Интервью

Мексика глазами одессита: «Никогда ещё не видел консервированные макароны и виноградные листья в банках!»

Прошедший огонь, воду и медные трубы одесский путешественник Сергей Рогачёв — о жизни в стране инков, ацтеков и майя: коммунистическая символика и дух современного капитализма, острые соусы и замечательная текила, старые христианские церкви и древние индейские пирамиды.

2 16
Интервью

Куба глазами одессита: «Я ожидал увидеть СССР начала 80-х, а попал в Украину середины 90-х!»

Известный одесский путешественник Сергей Рогачёв о жизни на Острове Свободы: обшарпанные здания и пустые магазины, дорогие рестораны и прекрасные пляжи, превосходный ром и отличные сигары, старинные автомобили и страшные женщины, портреты Че и Фиделя и бармен по имени Киев.

6 27
Интервью

Таиланд глазами одессита. Часть 2: «Пхукет — средоточие порока и разврата под проливным дождём»

Одесский путешественник Сергей Рогачёв продолжает делиться опытом жизни в Таиланде: обрывающиеся дороги и «обезьяний» сбор урожая, русская речь и ледяные драконы, бедные лачуги и винтажные «Мерседесы», плавучие домики и минеральные озёра, праздник обливания водой и блуждания под проливным дождём.

16
Интервью

Таиланд глазами одессита: «Главное в путешествии — слушать советы Дао! Иначе будут проблемы…»

Опытный одесский путешественник Сергей Рогачёв — о жизни в Таиланде: столичные бетонные джунгли и провинциальный тропический рай, сладкие фрукты с перцем и бутерброды с кокосовым маслом, знаки судьбы и встреча с подводным скатом, дешёвое европейское вино и национальная система фитнеса.

14
Интервью

Вьетнам глазами одессита: красные флаги здесь спокойно уживаются с буддийскими храмами

Одесский программист и бывалый путешественник Сергей Рогачёв — о жизни во Вьетнаме: красные галстуки и культ предков, пещера гномов и Бухта тысячи островов, украинское подсолнечное масло и российская водка, дешёвое жильё и дорогой хлеб.

16

Хроника дня

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Одесский путешественник Сергей Рогачёв — о визите в страну льдов и викингов.

Знаки судьбы и дикая дороговизна, польские солёные огурцы и немецкая квашеная капуста, депрессивные пейзажи и вулканический пепел, маленькие лошади и смешные тупики, чёрная река и мост между континентами.

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

— Как началось ваше путешествие по Исландии? Какие сюрпризы подготовила вам судьба по приезде в Рейкьявик?

Под занавес грандиозного турне по Западному полушарию, за время которого наша дружная команда успела покататься на ретро–автомобилях по Острову Свободы, понежиться на мексиканском песочке среди игуан и крокодилов и погулять пару дней по оживлённым улицам и музеям Нью-Йорка, мы решили на обратном пути заехать в Исландию. А и правда — когда ещё выпадет возможность увидеть этот холодный северный край? Перелёт с пересадкой в расчёте на четверых обошёлся примерно на 1000 долларов дороже, но по сравнению с ценами в самой Исландии это сущий пустяк: такой дорогой страны я не видел ещё ни разу в жизни! Приключения начались буквально с первых минут: оказалось, что мы перепутали день прилёта, и в Рейкьявике нас никто не ждёт. Пришлось полдня просидеть в прокате машин, покуда не слишком избалованный туристами хозяин явится на работу и всё–таки выдаст нам средство передвижения, простаивающее в полной боевой готовности со вчерашнего утра. Во время загрузки в автомобиль мы ещё раз убедились, что различные знаки, которые посылает судьба, никогда не бывают просто так. Ещё перед вылетом из Нью-Йорка мы вдруг обнаружили, что случайно потеряли самый большой чемодан ярко–фиолетового цвета! Первая реакция жены на пропажу: «А куда я положила голубой чайник?». Речь шла о старой и грязной мексиканской «реликвии», подаренной хозяином гостиницы и неоднократно запечатлённой на бумаге в виде множества набросков и акварелей. В конце концов, чемодан нашёлся: выяснилось, что он тихо–мирно стоит в углу нью-йоркской квартиры, которую перед выходом неоднократно осматривали. Получилось как в старом анекдоте: «а слона–то мы и не заметили». В этом чемодане, кстати, осталась вся наша лёгкая одежда к концу лета она всего за сто долларов малой скоростью, пройдя все возможные круги таможенного ада, таки–да прилетела в Одессу! Самое смешное, что если бы этот самый чемодан не потерялся, он бы никоим образом не влез в прокатную исландскую машину! Так что к советам дао нужно прислушиваться всё в нашей жизни взаимосвязано!

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

— Сколько времени требуется для того, чтобы хотя бы в общих чертах познакомиться с Исландией? Какая погода царит летом в этом суровом ледяном краю? Какие неприятности поджидают путников в дороге?

Автомобильное путешествие по кольцевой прибрежной дороге вокруг всей Исландии заняло у нас 12 дней. Правда, мы практически не посещали многочисленные местные вулканы с крайне труднопроизносимыми названиями для их осмотра потребовалось бы гораздо больше времени. В пути нам очень повезло с погодой: температура колебалась в пределах 7-20 градусов тепла. Для середины июня это, по местным меркам, достаточно тепло. Вообще благодаря проходящему поблизости Гольфстриму здесь вполне можно жить — климат совсем не арктический, хотя, конечно, и далеко не курортный. Дождей тоже почти не было, хотя, по словам многих бывалых путешественников, иногда здесь льёт беспрерывно целыми неделями. Благо, мы ещё в Нью-Йорке закупились тёплой одеждой: в кроссовках и куртках-ветровках чувствовали себя абсолютно нормально ни разу не замёрзли.

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Единственной проблемой стала жёсткая десинхрония  разница между нью-йоркским временем, по которому продолжали жить наши утомлённые отдыхом организмы, и местным суточным ритмом, ещё более отягощённая белыми исландскими ночами. Ну, оно и понятно: только–только успели проводить закат над Америкой, как уже через полчаса встречали рассвет над Исландией. Дети только сели в машину и тут же уснули, а мы с женой, хоть и полуночники, долгое время походили на зомби: ночью бодрость и прилив жизненных сил, а днём неудержимо клонит в сон. Интересно, что при перелёте с запада на восток смена часовых поясов в общем и целом воспринимается нормально, а в обратную сторону — хоть волком вой! Первые дни не выдерживали: останавливались где–нибудь на обочине и отдыхали, а потом гнали что есть духу, чтобы успеть в ближайший магазин, который там один на 500 километров и закрывается в пять-шесть вечера. Хотя превышать скорость здесь строжайше запрещено за это взимаются поистине драконовские штрафы: в городах повсюду установлены камеры, поэтому все стараются ездить максимально аккуратно, ну а на воле мы временами неслись во весь опор. Во всяком случае, за четыре месяца, прошедших с момента возвращения домой, штрафы за быструю езду так и не пришли: будем надеяться, что пронесло, потому что наездили мы там тысяч на пять! Всему виной потрясающие белые ночи — когда вокруг светло как днём, знай себе гони навстречу ветру и бескрайним просторам…

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

— Что представляет собой Исландия на сегодняшний день в экономическом и политическом плане? Какие особенности местного быта способны по–настоящему удивить бывалых одесситов?

— В Исландии нет крупных городов: большая часть 350-тысячного населения живёт в небольших местечках и рыбачьих посёлках, единственное исключение составляет 130-тысячный Рейкьявик. На всём острове нет ни одной железной дороги, зато у всех есть автомобили, а у некоторых даже самолёты! За машинами здесь всячески следят: ограничение скорости в маленьких городах — всего 30 км/ч, есть специальные разновидности страховки с учётом чисто местной дорожной специфики — на случай отрывания дверцы ветром, разбитого стекла, в которое попали камни из–под встречного авто, и так далее. Изрядный процент местных жителей составляют польские мигранты — обслуживающий персонал гостиниц сплошь состоит из поляков. Несмотря на то, что большая часть острова представляет собой безлюдную вулканическую тундру, палатку просто так нигде не поставишь: земля везде частная, нужно либо искать кемпинг, либо договариваться с хозяевами. Впрочем, английский здесь знают решительно все, так что проблем с общением обычно не возникает.

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»
Рейкьявик

Интересно, что современный исландский наиболее близок к древнему языку, на котором говорили ещё во времена викингов: местные адепты средневековой культуры изучают саги и легенды о своих воинственных предках практически на языке оригинала. Отсюда, кстати, и совершенно непроизносимые географические названия: единственное из отложившихся в памяти — Диммуборгир, что в переводе означает «тёмная крепость», созвучное со знаменитой норвежской блэк–метал группой. Так в Исландии зовётся лавовое плато, напоминающее развалины старинных замков: согласно легенде, именно здесь расположены врата в подземный мир.

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Баранов на острове, по моим ощущениям, гораздо больше, чем людей: в условиях практически полного отсутствия полезных ископаемых овцеводство и рыбная ловля остаются наиболее приоритетными отраслями экономики. Зато здесь очень доступная и дешёвая энергия, получаемая из гейзеров и горячих источников: с её помощью из привезённой руды производится алюминий, который затем активно экспортируется по всему миру. При этом страна даже не входит в ЕС, только числится в качестве ассоциированного члена. Местная валюта — исландские кроны с изображением различных рыб, крабов и всяких диковинных морских животных. Ещё на острове много лошадей — маленьких, коренастых, не боящихся холодов, умеющих скакать по скользким камням, преодолевать ледники и холодные реки. Местные власти тщательно берегут чистоту этой уникальной породы: более тысячи лет действует закон, запрещающий ввоз лошадей извне. А вот коров тут практически нет, и говядина в магазинах встречается довольно редко.

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

— Расскажите о местных достопримечательностях. Какие чудеса природы скрываются в дебрях этой далёкой северной страны? Правда ли, что на острове очень мало деревьев и почти нет диких животных?

— Главные местные достопримечательности — бесконечная череда сменяющих друг друга потрясающих панорам и грандиозных видов. Грозные дымящиеся вулканы, исполинские ледники, бушующее северное море, в котором пускают фонтаны и бьют хвостами киты, живописные фиорды, и всё это под суровым северным небом, где в просветах серых туч и облаков мелькает неяркое солнце. Ещё в Исландии множество водопадов: от сравнительно небольших, расположенных каскадами, до огромных, низвергающихся с большой высоты, особенно бурных и полноводных летом, во время таяния ледников. По дороге к водопаду Деттифосс — самому мощному в Европе — мы полдня катили по очень хорошей грунтовой дороге: за их состоянием тщательно следят, ровняют и утрамбовывают грейдером, так что можно смело разгоняться до 100-110 километров в час. В тот день стоял туман, моросил дождик, а вокруг расстилалось совершенно безжизненное пространство: только камни да вулканический пепел.

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

С растительностью в Исландии всё сложно: большую часть лесов спилили ещё во времена викингов — сейчас их очень мало, свободно пасущиеся овцы съедают всю зелень, какую найдут, поэтому на глаза путешественнику чаще всего попадаются либо голые скалы, либо покрытые мхом низменности. Более того: с целью сохранения хрупкой экосистемы во многих местах категорически запрещено съезжать на обочину дороги, чтобы не помять медленно восстанавливающийся мох. А вот в национальном парке Скафтафедль нам удалось вплотную подойти к подножью засыпанного пеплом, чёрного как смоль ледника! Из которого вытекает такая же непрозрачная, грязная как лужа речка, бегущая по огромному, уходящему за горизонт каньону. Пасмурное небо, чёрный лед, тёмная вода, растительность по мере приближения к леднику шаг за шагом уступает место гальке и пеплу — в общем, пейзаж довольно–таки депрессивный: настоящий северный ад! Глядя на всё это, поневоле догадываешься, откуда в Исландии столь высокая концентрация рок–групп, играющих все разновидности «тяжёлого металла»…

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Но это ещё далеко не предел: на острове есть и куда более экзотические места — настоящие чудеса света. В первый же день мы приехали на Leif the Lucky Bridge — мост между континентами, соединяющий Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты, перекинутый через большой, засыпанный вулканическим пеплом овраг–разлом. Поблизости расположен полуостров Рейкьянес (в переводе с исландского «мыс дымов»), а на нём — очень живописный маяк на поросшем травой склоне, построенный в 1878 году — первый на всём побережье. Супруга–художница тут же принялась его рисовать, а я пошёл побродить по берегу.

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Здесь живёт множество птиц: полярные утки и гуси — мы приехали аккурат к началу их гнездовья, множество разновидностей чаек, лебеди с маленькими лебедятами. Ну и, конечно, атлантические тупики — самые распространённые местные птички: маленькие, толстенькие, с красными лапками и крохотными крылышками, которыми приходится махать часто–часто, очень милые и забавные. Они живут в норах, выкопанных в прибрежном торфе, и очень неуклюже садятся на воду — либо со всего размаха врезаются в гребень волны, либо просто падают на брюхо. Вообще на острове не водятся ни ящерицы, ни лягушки: более того — на болотах нет ни единого комара! Единственное дикое млекопитающее, которое можно встретить на просторах исландской тундры, это арктическая лиса, или попросту песец. А в прибрежных водах у северной оконечности острова, где проходит южная граница Северного Полярного круга, резвятся киты, касатки, морские котики и тюлени.

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Любопытно, что морская экскурсия, во время которой можно вдоволь полюбоваться на плавающую у берега живность, стоит по мировым меркам сравнительно недорого — всего 150 евро на четверых, по сравнению с Мексикой — сущий пустяк. Так, например, в небольшом приморском городишке под названием Хусавик («домашняя бухта») есть целая куча туристических агентств, предоставляющих любому желающему возможность почувствовать себя бородатым исландским рыбаком! Небольшой, размером с прогулочный катер, кораблик, всем выдают непромокаемые комбинезоны и чинно–благородно рассаживают на верхней палубе: нашим рейсом, к примеру, ехало порядка 30 туристов, причём больше половины общались по–русски. Плыли целый час — было довольно холодно, но терпимо, покуда наконец-то увидели поднимающийся из воды фонтан: по словам экскурсовода, в это время года китов здесь довольно много, поэтому 98 % туристов остаются довольны, увозя домой море фотографий и впечатлений. Нам даже посчастливилось увидеть большого синего кита — самое крупное животное на планете.

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

— Как Исландия встречает своих гостей? В каких пределах колеблются цены на еду, жильё, предметы первой необходимости? Какие лакомства составляют основу туристического рациона?

— Дороговизна в Исландии ужасная: бензин стоит около 2 евро за литр, ремонт проколотой шины обошёлся в 90 евро — и это нам ещё повезло, что нашли ремонтную мастерскую. Впервые за всё время путешествия мы останавливались в хостелах, подыскивая наиболее бюджетные варианты: самый дешёвый номер стоил около 80, самый дорогой, с видом на горное озеро — 150 евро. Надо сказать, что гостиниц там довольно мало, поэтому бронировать жильё лучше заранее. По сравнению, скажем, с мексиканской провинцией, где домик со всеми удобствами в пяти минутах ходьбы от пляжа можно снять за 500 долларов в месяц, разница, конечно, ощутимая. Несколько раз останавливались на небольших фермах, одиноко торчащих посреди насквозь продуваемой ветром тундры в сотне–другой километров от ближайшего очага цивилизации. Хотя даже в такой глуши есть все блага цивилизации: типичный финский деревянный гостевой домик, две спальни, горячая вода, интернет, электрические обогреватели. Вообще с водой в Исландии дела обстоят как нельзя лучше: горячая, попахивающая сероводородом, подаётся в трубы прямо из геотермальных источников, которых на острове великое множество, а холодная собирается с ледников — её, кстати, даже пить можно, очень вкусная, хотя и ледяная. Более того: с учётом специфики местных цен питьевая вода в дорогу набиралась прямо из–под крана — платить три евро за полтора литра точно такой же воды, только разлитой по красивым бутылкам, особого желания не было, да и продаётся она далеко не везде — видимо, дураков нет, никто не покупает.

Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

В шикарном отеле на берегу Йёкюльсаурлоун, самой большой ледниковой лагуны Исландии с плавающими в ней айсбергами, нам удалось отведать крутой местный деликатес — суп из лобстера! Представляет собой некую кремообразную массу в бумажной чашке с плавающими в ней четырьмя хвостиками креветок — и всё это за 12 евро! Один–единственный раз перекусили в ресторане: скромный ужин на четверых влетел в 150 евро. Правда, в столичном фастфуде за рыбный суп с хлебом берут куда меньше. Но больше мы по заведениям не ходили — по старой доброй традиции готовили дома. В качестве дежурного лакомства покупали маринованную баранину или сёмгу и жарили их на газовом гриле — получалось очень вкусно, особенно в сочетании со сладковатым чёрным хлебом, польскими бочковыми солёными огурцами и немецкой квашеной капустой: не ужин, а такой себе журнал «Вокруг света»! Если надумаете лететь на остров, алкоголь нужно обязательно брать с собой, в крайнем случае, запастись в duty-free, потому что литр самого что ни на есть незатейливого виски стоит здесь порядка 80 евро. Причём крепкий алкоголь продаётся исключительно в государственных магазинах, закрывающихся в шесть вечера, а в обычных гастрономах можно приобрести разве что слабое двухпроцентное пиво. Среднестатистический поход в магазин тянет ни много ни мало на 200-250 евро. Рыбы, как ни странно, здесь довольно мало: в среднестатистическом одесском супермаркете ассортимент гораздо больше. Чаще всего встречается сёмга в пакетах, да ещё сладкая (!) маринованная селёдка, по сравнению с которой продающиеся здесь же сладкие солёные огурцы особо удивления уже не вызывают. Вообще на острове почему-то полным–полно польских маринованных овощей с непомерным содержанием уксуса — ни в Нью-Йорке, ни в Мексике мы такого не видели. Ещё здесь навалом тропических фруктов, но на вкус они трава травой, особенно после мексиканского изобилия. Есть и разнообразные кисломолочные продукты с повышенным содержанием протеина: йогурты, скир — нечто среднее между сметаной и творожной массой, и так далее. Самая характерная деталь: жители острова видят за год слишком мало солнечных дней, поэтому вынуждены компенсировать недостаток витамина D с помощью рыбьего жира — он продаётся буквально повсюду.


Исландия глазами одессита: «Овец и баранов здесь гораздо больше, чем людей!»

— Как бы вы могли подытожить впечатления от путешествия? Что больше всего понравилось детям?

— Исландия — самая экзотическая страна, в которой мне довелось побывать! Несмотря на дикую дороговизну, мы всей семьёй были просто в восторге! Дикая природа, суровые пейзажи, захватывающие виды — в общем, здесь действительно есть на что посмотреть! А детям, проспавшим из–за сбитого режима большую часть пути, больше всего понравилась песня группы «Маша и Медведи» под названием «Рейкьявик», которую мы включали в машине на полную громкость, орали хором и бодро ехали дальше…

Беседовал Дмитрий Остапов


22
Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в

????????...

Видео

Чёрное море и белая пена

Побережье одесских пляжей укутала морская пена.

1

Инфографика



????????...