Главная / Интервью

 

Хроника дня

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Заядлый одесский искатель приключений Сергей Рогачёв продолжает рассказывать о путешествии на Памир: русский Душанбе и советский Бишкек, ворованные машины и гостиница с душем на балконе, мясо яка и подогретый салат с кефиром, таджикское пограничное разгильдяйство и казахский таможенный ад.

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

— Расскажите о Таджикистане. Какие приключения поджидали вас в этой суровой горной стране? С какими трудностями пришлось столкнуться по дороге на Памир?

— Из Самарканда мы двинулись уже непосредственно в горы — через столицу Таджикистана и далее по Памирскому тракту. Только мы пересекли границу, как выяснилось, что дорога на Душанбе завалена — накануне прошла сель, сошёл большой оползень, так что проехать нет никакой возможности: пришлось укладываться на ночлег в горах. Правда, уже на следующее утро движение транспорта возобновилось. Первая же достопримечательность, повстречавшаяся нам по дороге 22 июня — необычайно красивое озеро Искандеркуль, расположенное в 130 км от столицы и овеянное поэтическими легендами о проходившем здесь Александре Македонском, его простудившемся коне и затопленном, но непокорённом селении. Правда, на сегодняшний день этот легендарный ореол слегка омрачён многочисленными базами отдыха, напрочь перекрывающими доступ к воде — свободными остаются только крутые горные склоны, спуститься по которым, не сломав себе шею, положительно невозможно. Здесь же находится и дача президента Таджикистана с вертолётной площадкой — кстати, издалека выглядит довольно скромно. В озеро впадают три реки и множество мелких ручьёв, а вытекает одна — Искандердарья, и вода в ней довольно-таки холодная.

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Процентов 80 территории Таджикистана занимают горы. А процентов 30 национального дохода составляют денежные переводы из России: там трудится огромная часть работоспособного населения. Так что прелестями дикой природы здесь любуются в основном туристы. А красота вокруг, надо сказать, — просто потрясающая! Душанбе — мультинациональный современный город с большими и широкими улицами, где все говорят по-русски! Вообще в Таджикистане с языком не было никаких проблем: если даже какой-нибудь провинциальный крестьянин затруднялся ответить на наш вопрос, то его сосед или приятель уж точно говорил свободно. Хотя при этом здесь довольно много правоверных мусульман, пару раз мы видели женщин в хиджабах, а в целом по стране мечетей ещё больше, чем в Узбекистане. Другое интересное наблюдение, сделанное нами в пути, касалось национальной одежды. В Казахстане никакой особенной экзотики не наблюдалось, в Узбекистане цветные восточные халаты, платья и шаровары уже куда больше бросались в глаза, а вот в таджикской провинции ситуация двоякая: все женщины в пестрых народных одеяниях, все мужчины — в спортивных штанах и футболках!

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Вечером в столице мы решили насладиться шедеврами местной кухни: отдавая дань уже сложившейся традиции и желая сравнить ощущения, заказали плов с морковкой. Оказалось, что таджикский рецепт этого блюда по вкусу ничуть не уступает узбекскому — и здесь и там, что называется, пальчики оближешь, — а различаются они разве что подачей и второстепенными ингредиентами. После ужина мы зашли в пивной спорт-бар, и разговорились там с двумя интеллигентными красивыми девушками — русской и таджичкой. И та, и другая прекрасно говорили по-нашему, но когда им сделали соответствующий комплимент, страшно обиделись: дескать, почему бы нам не знать русский, всю жизнь только на нём и общаемся! В итоге побеседовали на славу — отвели душу и получили массу удовольствия: за всё время путешествия мы довольно редко контактировали с посторонними людьми. Хотя иногда встречали довольно любопытных персонажей — например, велосипедистов из Швейцарии, которые честно признались, что у них на родине горы совсем не такие высокие: мы, говорят, даже и представить не могли, что здесь придётся так тяжело карабкаться по склонам! Интересно, что цены на пиво в Душанбе почти как у нас, хотя подобные заведения — большая редкость: чуть ли не один-единственный европейский бар на весь 800-тысячный город. Две трети посетителей, кстати, составляли иностранцы — и все смотрели чемпионат мира по футболу в России!

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

— Что вам больше всего запомнилось во время путешествия по Памиру? Тяжело ли приходится путешественникам в горах? Какие блага цивилизации доступны в этом отдалённом захолустье?

— Следующей частью нашего путешествия стал Памирский тракт: официально проезд по нему стоит 5 долларов, а удалённо, через интернет-посредников, — целых 25! Любопытно, что подъезд к пунктам пропуска, будь то государственная граница или, как в данном случае, просто начало большой приграничной дороги, почти везде в Средней Азии представляет собой хаотичное нагромождение булыжников, ям, рытвин и колдобин — даже если ты перед этим сутки ехал по хорошей дороге. По всей вероятности, такие меры предосторожности задумывались для борьбы с нарушителями и контрабандистами: по разбитой донельзя дороге сильно не погоняешь и мимо КПП не проскочишь. Хотя, с другой стороны, Таджикистан в этом плане — страна весьма своеобразных законов и порядков, и контрабанда здесь, по-видимому, активно процветает. Так, например, на улицах больших и маленьких городов полным-полно дорогих европейских машин — скорее всего, ворованных, потому что откуда у местного полунищего населения такие деньжищи?! Да и таможенный досмотр на границе носит весьма условный характер: нашу машину вообще не проверяли — заглянули в паспорта, посчитали по головам и пропустили.

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Изрядная часть Памирского тракта — километров 500 — пролегает вдоль реки Пяндж, разделяющей Таджикистан и Афганистан: местами дорога вполне неплохая, местами её нет совсем, сложность и красота маршрута нарастают постепенно. Магазины по пути практически не встречаются, зато раз в неделю на нейтральной территории неподалёку от города Ишкошима, представляющей собой остров посреди Пянджа, местные жители с обеих сторон границы собираются на пёстрый восточный базар-барахолку. Разумеется, близость границы добавляет в путешествие по тракту свой колорит: документы на КПП у нас проверяли раз 7-8.

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Отдельного внимания заслуживает гостиница в посёлке Мургаб, находящемся на высоте 3600 метров над уровнем моря. Это единственный на много километров вокруг остов цивилизации перед диким и неприступным горным перевалом Ак-Байтал: как ни странно, но и под самыми облаками живут люди, представляющие собой целую народность — памирцы. В гостинице на момент нашего приезда наблюдалось настоящее столпотворение — эдакий международный туристический саммит представителей всех уголков Земли: русские, белорусы, немцы, американцы, евреи. Такие неслыханные блага цивилизации, как централизованное электроснабжение и интернет в этом фешенебельном отеле отсутствовали: электроэнергия вырабатывалась с помощью генератора. В предложенном нам и с негодованием отвергнутом номере-люкс не было даже туалета! Пришлось поселиться в комнате попроще — без телевизора и холодильника, но зато с двумя кроватями и душем на балконе: стоило такое удовольствие 80 долларов в сутки. К вышеперечисленным радостям памирской гостиничной жизни остаётся добавить бойлер — один-единственный на всё здание, благодаря которому из крана текла либо талая вода с горных ледников, либо крутой кипяток.

Здесь, на Памире, мне впервые в жизни довелось попробовать мясо яка — главного местного сельскохозяйственного животного, пригодного и для перевозки тяжестей на больших высотах, и для езды верхом, и в пищу. Хотя, честно говоря, особой разницы с говядиной я не заметил. Тут же нам принесли подогретый овощной салат с кефиром, топлёным маслом и кусками лепёшки грубого помола — национальное памирское блюдо, настоящая местная экзотика.  

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Самой высокой точкой нашего путешествия стал перевал Ак-Байтал — 4655 метров над уровнем моря: здесь уже довольно сильно ощущался недостаток кислорода, так что мы приклеили на дорожный указатель наш родной одесский флаг и скорее покатили дальше. Правда, во время спуска наше путешествие чуть было не закончилось самым что ни на есть бесславным образом. Проезжая днём 27 июня мимо небольшого горного озера, мы решили спуститься к воде и проехать по отмели — сократить путь, а заодно и проверить на деле вездеходные качества нашего боевого корабля. В результате джип довольно крепко увяз в песке: лебёдка почему-то отказалась работать, так что пришлось нам спешиться и приниматься за грубую физическую работу — таскать камни, подкладывать их под колёса и выталкивать машину на сухое место. При том, что любое резкое движение на большой высоте вызывало довольно-таки ощутимую одышку, тягаться с камнями было ужасно тяжело: мы провозились часа два, но всё-таки вытащили наш крейсер из болота. Под занавес такого вот неожиданного дорожного происшествия к нам пришёл какой-то местный абориген: он сдержанно осведомился, как мы оказались в озере, долго молчаливо наблюдал за нашими потугами, а потом глубокомысленно заявил, что за 20 лет жизни в горах он ещё ни разу не встречал таких идиотов!

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

— Как встретила одесских путников Киргизия? Какие особенности местного жизненного уклада сразу бросаются в глаза нашему человеку?

— Как обычно говорится в русских народных сказках, долго ли, коротко ли ехали мы Памирскому тракту, но в конце концов приехали в Киргизию, которая стала настоящей жемчужиной нашего путешествия! Неописуемость красоты местной природы просто зашкаливает: всё, что мы видели до сих пор — и казахские степи, и таджикские горы, и памирские ущелья — не идёт ни в какое сравнение с волшебными киргизскими пейзажами. Заснеженные пики, ослепительно сияющие под ярким солнцем, фантастические горные озёра, дивные альпийские луга с пасущимися на них лошадьми, красные, зелёные, полосатые горы и холмы, как будто бы сделанные из плюша и живо напоминающие сказочный мир «Властелина колец»… Никогда в жизни ничего подобного не видел! Зато за несколько дней пути сделал порядка двух с половиной тысяч фотографий! Озеро Иссык-Куль — один из крупнейших пресных водоёмов Азии и, разумеется, главная местная достопримечательность — встретило нас кристально чистой водой, а вот отдых на его берегу — обжигающими солнечными лучами: за каких-нибудь два часа мы все дружно сгорели на уголь! Стоит ли удивляться, что пограничник, с которым нам довелось пообщаться при въезде в Киргизию, был какого-то совершенно невероятного чёрного цвета!

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Киргизия — это такой маленький островок социализма, чудом сохранившийся до наших дней: в Бишкеке, к примеру, по-прежнему есть улицы Крупской и Орджоникидзе, как ни в чём ни бывало стоят памятники Владимиру Ильичу и советским солдатам-победителям, а гордые и неприступные горные вершины носят не менее величественные и звучные имена: пик Коммунизма, пик Ленина, пик Победы, пик Свободной Кореи, есть, по-моему, даже пик Путина! Более того: в магазинах продаётся восхитительный хлебный квас, приготовленный, видимо, по старым добрым советским рецептам и потому воскрешающий в памяти незабываемый вкус детства! А ещё прямо на пастбищах можно попробовать знаменитый кумыс — как по мне, дичайшая кислятина, пить совершенно невозможно. По всей протяжённости киргизской части путешествия — от границы с Таджикистаном через город Ош и далее в столицу по Ферганскому хребту — нам попадались очень хорошие дороги, ехать по которым было одно удовольствие, особенно после разбитых таджикских грунтовок.

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

— Расскажите о том, как вы возвращались домой. Какие превратности судьбы подстерегали вас на обратной дороге в Одессу?

— Из Киргизии наш путь лежал обратно в Казахстан — и в сторону родного дома. Будучи в полной уверенности, что наиболее сложная часть путешествия, сопряжённая с риском и опасными приключениями осталась позади, мы уже решили, что ничего интересного больше не будет. Но не тут-то было! Оказалось, что трудностей мы ещё и не нюхали! К пункту пропуска на границе с Казахстаном подъехали около семи часов вечера — а он, оказывается, закрывается в шесть! По итогам всестороннего обсуждения ситуации, сопровождавшегося красочным и развесистым одесским матом по адресу ленивых местных пограничников, было принято абсолютно понятное и естественное, но, как выяснилось позже, совершенно неверное решение — ехать обратно в Бишкек, а оттуда — на другой пункт пропуска. В результате мы дали километров 300 крюка, к трём часам ночи снова были на границе — и простояли там до самого утра! В этот раз удача от нас отвернулась: машину погнали на рентген, нас тщательно обыскали, все вещи перетрусили через мелкое сито — но кроме степной пыли и высокогорного песка ничего не нашли. Это был, пожалуй, самый тяжёлый день за всё путешествие — а самое обидное, что мы сами же себе его и устроили! Измученные бессонной пограничной ночью, мы, пройдя все круги казахского таможенного ада и оказавшись, наконец, на родине Сергея Лукьяненко и Тимура Бекмамбетова, остановились в чистом поле и завалились спать. А нужно было сделать то же самое ещё возле первого пункта пропуска — и сэкономить таким образом кучу времени, бензина и сил. Ну а на следующий день рванули в сторону Алма-Аты — и оттуда мимо Байконура уже практически без остановок мчались до самой Одессы: Самара, Тольятти, купание в Волге, затем Саратов, Тамбов, Белгород, Харьков, Киев — за три дня покрыли порядка 5000 км. Просто всем уже очень хотелось домой: сказывалась накопившаяся в замкнутом коллективе психологическая усталость, хотя общение на протяжении всей поездки проходило ровно, без скандалов и эксцессов — всё-таки мы с ребятами очень давно знакомы.

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Ещё одна дорожная передряга подкралась к нам уже практически в самом конце путешествия, на российско-украинской границе. Завидев в окошко зловеще ухмыляющихся и плотоядно потирающих руки пограничников, которые собирались устроить нам очередной большой «шмон», мы, умудрённые горьким опытом, решили разрубить этот гордиев узел наиболее радикальным методом — обиделись, развернулись и поехали на другой пункт пропуска. Там, правда, опять-таки пришлось часа три постоять в очереди, но, в конце концов, пропустили без досмотра, перетряхивания вещей и просвечивания зажигалок в поисках ворованного газа. В общем и целом наше путешествие продлилось четыре недели — и оставило по себе массу незабываемых впечатлений.

— Какие выводы и заключения вы сделали для себя по итогам столь интересного и увлекательного путешествия? Какой из аспектов полученного опыта кажется вам наиболее ценным?

— Я бывал в самых разных странах по всему земному шару, в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, но такой первозданной красоты дикой природы, как в Средней Азии, пожалуй, не встречал ещё нигде! Когда своими глазами видишь, как сейчас живут люди в больших городах и в самом отдалённом захолустье, становится очень грустно оттого, что наша некогда большая и дружная страна развалилась, и каждый осколок империи остался сам по себе — кто-то разрушает памятники, кто-то строит дороги. Но увы, сделанного не воротишь, чему быть — того не миновать. Во всяком случае, хорошо, что все эти страны по сей день открыты для посещения и в большинстве своём не враждуют друг с дружкой — можно просто сесть в машину и без всяких пропусков, виз и разрешений махнуть навстречу приключениям! А ещё хорошо, когда есть друзья, деньги, здоровье и Pajero — это, по большому счёту, всё, что нужно для воплощения в жизнь самых смелых экспедиционных замыслов и самых авантюрных туристических фантазий!

Средняя Азия глазами одессита — 2. «Таджикистан — страна гномов-гастарбайтеров, а Киргизия — эльфийский островок социализма»

Беседовал Дмитрий Остапов

1 20
Подписывайтесь на наш канал в Telegram @timerodessa (t.me/timerodessa) - будьте всегда в курсе важнейших новостей!
Чтобы оставить комментарий, авторизируйтесь через свой аккаунт в
Gri Eug Gri Eug

Очень интересно . Практично и внятно, а местами таки "пробило" поэтичное. Спасибо.

Ответить 0

????????...

Видео



????????...